Ремонт хвостовика раздатки Pajero II

В один прекрасный день наехал я на небольшую ямку, машину затрясло, и в кузов начали отдавать щелчки, будто крестовина кардана «приехала». При снижении скорости симптомы пропадали и проявлялись только на скоростях 20-50 км/ч. при удачно найденной ямке. Поскольку крестовины были проверены пару недель назад, а хвостовик раздатки уже был на грани (люфт вилки в нем достигал 5 мм), я решил, что на какой-то неприятной кочке крестовина выходит на нештатные углы работы и ее подклинивает, а кардан в эти моменты крутится радиально. Собрался консилиум, поехали мучить машину, кататься по ямкам и т. д… потом на яме с умным видом мы по очереди пошатали хвостовик и решили, что это он виноват 🙂
Фрикционный вкладыш отдельно не продается, новый хвостовик стоит около 26.000 р., решил поискать б/у. Приехал к контрактникам, запихал кардан в контрактную раздатку — меньше, но люфтит. Печаль. Хвостовик только с раздаткой — 15. 000 р.
На просторах интернета был найден пост на drive2 Александра Глущенко, в котором он говорил, что их организация может изготовить ремонтный вкладыш из бронзы под предоставленную вилку и запрессовать его в хвостовик.

Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже
Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся.

Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.

Далее все это чудо мы собрали обратно. Запрессовали заранее заказанные сальники в хвостовик, отскребли старый герметик с раздатки, обезжирили. При сборке использовали серый герметик DoneDeal для установки крышек ГБЦ. Болты я затянул на 35-40 нм (ключ китайский, т. ч. сколько по факту не знаю). Напялили новый колпачок, смазали вкладыш, установили кардан, залили в раздатку масло Liqui Moly 3979. Потом я залил еще 200 г в отверстие датчика скорости (важно! т.к. масло само туда наберется далеко не сразу) и закрутил датчик на свое место.Пора обкатывать. Вместе с карданом мне выслали бумажку с рекомендациями к обкатке вкладыша, чтобы его не провернуло. В бумажке сказано ездить медленно без нагрузок час на холостом ходу… 😉 вообщем невыполнимые требования, если уж по-честному, но все равно я постарался к ним в какой-то мере прислушаться. Проехал по территории института на скорости 10-20 км/ч по горкам и ямам кружок и вернулся в бокс. Потрогал хвостовик — место вкладыша нагрелось примерно до 35 градусов.
Через пару дней я собрал машину и выкатился в 5 утра «обкатывать» вкладыш из Нижней Ельцовки на Родники. По началу ехал со скоростью 20 км/ч (примерно минут 15), остановился потрогать хвостовик — холодный. Потом я осмелел и поехал 40 км/ч, и тут знакомое бррррр, и машину опять трясет… ну, думаю, «п…ец, провернуло!». Вылез — нет, хвостовик равномерно теплый, градусов 25. Опять поехал 20 км/ч… до ближайшей кочки. Короче говоря старая проблема и она не в хвостовике. Проверил — колеса нормально прикручены, ну ок. Поехал 40 км/ч… по ипподромке уже 60 км/ч ехал и старался на кочки не наезжать 🙂 Позже проблема выявилась, и она была не в хвостовике.

Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.

UPD: Проехал уже 12.000 км, хвостовик отлично выполняет свою функцию.
UPD: Все, вкладыш провернуло. Прошел он примерно 18.000 км. Ездил я на нем круглый год, к весне в гараже заметил, что весь колпачок в масле и маленько кардан. Подумал «чутка давануло масла на морозе, надо помедленнее стартовать в мороз…» да и забил. Ездил так до мая и даже мысли в голову не пришло проверить уровень масла в раздатке. В мае я поехал на Алтай и, когда пришло время спускаться с лютой горы, включил я понижайку и раздатка завыла не своим голосом. Я сильно удивился и удивился еще сильнее, когда ее начало выбивать постоянно. Дома по возвращению загнал на машину яму и обнаружил, что кардан болтается 🙁 Картина такая: сальник в морозы давануло, потом масло через щель выбросало, а когда масло закончилось совсем — вкладыш и провернуло. Короче говоря — сам балбес. В защиту оригинальных вкладышей скажу, что по Алтаю я гонял на раздатке без масла на понижайке или полном приводе и вкладыш переднего кардана не провернулся (в нем просто был больше износ и больше зазор), т.ч. если делать бронзовые вкладыши с зазором побольше, то ходить они будут ИМХО дольше.