Сгорело сцепление

Дата Автор cdbОставить комментарий

Еще не успели мы поменять бак, как машинку настигла очередная проблема. Настигла по моей вине, стремительно и окончательно. Диск сцепления прогорел и машинка совсем не ехала — на 3000-4000 оборотах 10-20 км\ч. Решено было не насиловать машинку дальше, а оставить «до выздоровления». На последние деньги в семье я сбегал в exist.ru и заказал оригинальный комплект корзины сцепления с диском (MR317684) — 16 653р., а так же оригинальный выжимной подшипник (MR145619) — 2 663р. и какой-то сальник для коробки (MB936826) — 306р. (так посоветовали на СТО). Все это хозяйство к нам привезли через неделю. Выглядит оно вот так:

Коробка от MR317684

Диск сцепления из комплекта MR317684
Как видно — в официальном комплекте Mitsubisi идет диск сцепления Exedy, т.ч. можно заказывать его в следующий раз отдельно — стоит около 4 т.р. в магазине exist.ru.
Exedy в комплекте MR317684

Корзина сцепления из комплекта MR317684

Надпись на корзине сцепления
Надпись «572030» видимо означает какой-то серийный номер.
Неизвестная надпись на корзине сцепления J907
J907 — видимо какой-то внутрений партнамбер или зашифрованая дата выпуска (например January 2009, July?).
Корзина сцепления имеет значек Mitsubishi
«Значек MMC набоку у нее».
Корзина сцепления снизу

Кольцо крепления подшипника на корзине сцепления

Выжимной подшипник MR145619
Как видно — производитель выжимного подшипника — NTN.

К моменту получения этого комплекта я как раз успел получить зарплату. Было решено заодно поменять масло в коробке и раздатке машинки.
Масло купил в магазине оригинальных запчастей Toyota. Мне быстро подобрали качественное универсальное синтетическое масло (75W90 GL4\GL5 для гипоидных передач). Я, по правде, не люблю «универсальные вещи», но Саша (владелец магазина) эксперт по части масел, поэтому я ему доверяю в этом вопросе. Вообщем купил 7 литров (3.7 литра в МКПП, 2.9 литра в раздатку). Вот такие баночки:

75w90 Toyota universal gear oil
Далее оставалось все это поставить на машину. Сам я ни гаража ни опыта не имею, поэтому отправился в СТО «Слава» на ул. Курчатова 37А где мне все это хозяйство и поставили за 4 дня. Счет выставили 5т. за замену сцепления, 800р. за замену масла и прокачку целиндра сцепления. После замены мастер мне отдал детали, которые выглядели так:

Старая корзина сцепления с выжимным подшипником
Корзина ржавенько-гореленькая, но пользоваться можно. С учетом того что раньше отдельно она стоила около 13 т.р — оставил ее на всякий случай на будущее (кто знает как быстро я буду жечь сцепление).
Старая корзина сцепления сбоку
Производитель корзины и выжимного подшипника — DK (прям как у нового подшипника)
Старая корзина сцепления производителя DK
Сгоревший диск сцепления
Диск сцепления сгорел довольно сильно, он стал тоньше раза в 2 от оригинального размера.
Сгоревший диск сцепления сбоку
Ферадо на диске стерто до клепок, с диска сыпится пепел 😉
Горелое ферадо
Использовать такой диск и выжимной подшипник нельзя, поэтому я их «отщелкал» и выбросил ибо вонь ужасная.

Теперь об ощущениях. Сказать что машина стала ехать лучше — ничего не сказать. Сейчас меня просто срывает с места и уносит как угорелого. Залезать в сугробы стало намного легче (как и вылезать из них), так же появилось ощущение что машина работает тише (возможно из-за замены масла). Из минусов — педаль сцепления закрутили по максимуму — теперь чтобы переключить на 1 передачу надо выдавить педаль «впол». Поскольку я регулярно «недожимаю», то иногда случаются казусы ввиде неловкого «зависания» на дорогах, что раздражает. Так же есть проблема «резкого отжимания» в начале хода педали, что проявляется как резкое бросание педали со всеми вытекающими последствиями. Лечится регулеровкой педали сцепления (никак не могут в СТО время для меня найти :(, но завтра наверное найдут).

UPD: Сцепление подрегулировали, проблема ушла. Цена — 0 рублей 😉

UPD2: Заметил что из поисковиков стали приходить люди по запросам «Что значит сгорело сцепление«. Добавлю сюда пояснение этого понятия. Под «сгорело сцепление» обычно понимают пригорание слоя феррадо на диске сцепления. В результате этого диск перестает выполнять свою трущую функцию и не передает плавно крутящий момент далее на коробку с двигателя.
Выглядит это как «машина не едет при нажатии на педаль газа» и «двигатель набирает обороты, но машина почти не едет». Процесс стирания диска сцепления является нормальным, а сам диск является расходником как тормозные колодки или подобные вещи, но срок жизни диска зависит от манеры езды водителя: чем резче вы трогаетесь, тем быстрее стирается диск. Также, диск стерается быстрее, если ездить на неправильных передачах (например стартовать со второй и т.п., т.е. чем дольше в момент разгона до оптимальной скорости трется диск вращения вала коробки, тем быстрее он стирается). Все вышеописанное подходит для механических коробок передач. У автоматических коробок сцепление выглядит немного иначе и выражается во фрикционных дисках, которые находятся в АКПП. Фрикционные диски расчитаны на несколько больший период использования, нежели диски сцепления МКПП, но их тоже можно сжечь. Способы те же.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *